LOW YIELDS ARE NOT ALWAYS BETTER

By LAURA BURGESS | VINE PAIR  Feb 21, 2017

One of the most popular ideas in wine is that low-yielding vines — which produce a tiny amount of grapes instead of a bumper crop — make better wines.
For centuries, this myth has slowly permeated the industry, infiltrating tasting rooms and 
Wine Spectator, and even wine labels.
This argument for fewer grapes rests largely on the belief that vines produce a finite amount of grapes over their lifetime, and producing fewer berries each vintage makes those grapes more concentrated and flavorful. 

As a result, those more flavorful grapes will produce “better,” more flavorful wines.  It is an idea as old as at least the ancient Greeks.  In his book Terroir and Other Myths of Winegrowing, UC Davis viticulture professor Mark A. Matthews credits Virgil as a source.  “Bacchus loves open hillsides,” Virgil wrote, meaning grapes prefer the less fertile hillsides — where they produce fewer grapes — to valley floors, where the yield is more plentiful.  Even famed wine critic Jancis Robinson quotes Virgil in The Oxford Companion to Wine, noting that the ancient Greeks knew that less fertile soils and lower yields were better for grape cultivation.

But this, my friends, is an alternative fact.  Quite simply, there’s no universal magic formula for growing the perfect grapevine and making “great” wine.  Both high and low yields can make great wine, especially because “great” depends on your taste preferences.  The idea that low-yield grapes always — and only — produce better wines is simply a myth.

PET’ NAT KESACO ?

D’après Christoph Nicklas | MEININGER’S | 1er mars 2017
Reprise de la version allemande de SOMMELIER MAGAZINE

Méthode rurale, méthode ancestrale, méthode artisanale ou encore PET’ NAT (pétillant naturel), une nouvelle façon de faire des bulles.  Les amateurs sont là, un peu partout.
Allemands et Autrichiens ne sont pas les derniers, qui poursuivent dans la voie initiée en Languedoc au XVIème siècle et revitalisée dans la Loire dans les années 1990.
Réflexions après dégustation organisée par le magazine
Meininger il y a quelques jours.

It requires strong nerves and a willingness to experiment: must is put into bottles while it is still fermenting, sometimes with more, sometimes less, residual sugar, and then it is a case of waiting.  This is a very simplified explanation of the first stages of a « pétillant naturel » wine, or pét nat for short.

As popular as the natural sparkling category may be with open-minded sommeliers, dealers and restaurateurs, it is anything but new.

Pét Nat de France, d’Espagne, d’Italie. De gauche à droite : Agnès et René Mosse – Moussamousettes pétillant rosé 2014; Los Pilares – La Dona muscat pétillant; Costadila – Prosecco Colli Trevigiani IGT; M. Gadouche & P. Potaire – Les Capriades Pét Sec.
(Source : Agora Vino; Domainesomm.com; Bioenoteca.it; noblefineliquor.co.uk)

The methods are similar to those of the much discussed and conceptually elusive natural wines, which are characterised by the renunciation of technical and scientific wine-making methods – pure yeast cultures, sulphurisation, the addition of enzymes, cold fermentation and concentration – and rely instead on historical, traditional wine making.

CUVÉE ‘MTONVIN’ N°5 : QUOTA ATTEINT !

Cuvée spéciale n°5 : la commande groupée des amis buveurs de Mmmm… ton vin ! a finalement dépassé de quelque 1 800 bouteilles le seuil minimum des 9 000 requises pour bénéficier de l’offre à prix exceptionnel des VIGNOBLES DE BUTLER — le graves 2015 du Château Trébiac, dont le vignoble est jumelé à celui de Château Crabitey.

La commande se répartit entre Paris pour une moitié et, pour l’autre, le Bas-Maine, Orléans, la Bretagne, la région de Dax et la Suisse, groupant environ 170 acheteurs.

NB. Les années de grand millésime, l’équipe du blog Mmmm… ton vin ! organise la diffusion d’une Cuvée Spéciale ‘Mtonvin ‘au meilleur rapport qualité/prix : en 2005 un Haut-Médoc de Bégadan (assemblage exclusif effectué par Uni-Médoc); en 2009 les Tours de Charmail  de Saint-Seurin de Cadourne; en 2010 le 2ème vin de Pontoise-Cabarrus (Côté Pontoise) situé également à Saint-Seurin; et en 2015 le graves de Château Trébiac à Portets. En 2014, Mmmm… ton vin ! a diffusé le Corbières Cascadais 2011 de Philippe Courrian, propriétaire de Tour Haut-Caussan à Blaignan.

Concernant Château Trébiac, voir les posts précédents

 

BOURGOGNE ROUGE 2015 : LES 10 PREMIERS DE DECANTER

From DECANTER  Feb 17, 2017

Les dégustateurs de l’influente revue britannique Decanter ont publié leur classement des Bourgogne rouges 2015. Résultats en images et anglais, mais sans les prix…

N°1 — MUSIGNY
DOMAINE JACQUES-FRÉDÉRIC MUGNIER
CHAMBOLLE-MUSIGNY

The quintessence of great red Burgundy.
Deep red, as it usually is at Mugnier, although he cannot explain why.
Voluptuous nose with more dark fruits than usual, black cherries and blueberries
providing a lavish but not blowsy fruitiness.
Rich and majestic, full-bodied and weighty, with no rough edges or signs of excessive extraction.
Highly concentrated but not to excess, it has underlying acidity that gives tension and poise as well as persistence.

Drinking Window: 2022 – 2045

 

 

N°2 — LA TÂCHE GRAND CRU
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI
VOSNE-ROMANÉE

Intense, sweet raspberry nose. Ultra-refined, if less sumptuous than Richebourg, showing a polished oakiness.

Fine attack, lean and limpid, completely different from the more assertive Richebourg.

There is an emphasis on clarity and precision here with fine-grained tannins supporting the fruit.

A chiselled beauty, linear and very persistent.

Drinking Window: 2021 – 2040

 

N°3 — ROMANÉE-CONTI
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI
VOSNE-ROMANÉE

Rich, voluptuous red fruits.

More accessible than usual, with some floral notes.

Lean and intense, with tremendous purity of fruit.

Stylish tannins and refreshing acidity.

Linear, tight, and persistent, and although very similar to La Tâche in structure, it has a tad more length.

Drinking Window: 2021 – 2045

QU’EST-CE QUE LA DÉGUSTATION GÉO-SENSORIELLE ? (3)

D’après JEAN-MICHEL DEISS (photo ci-dessous)

Réhabilitée par Jacky Rigaux, l’analyse « géo-sensorielle » s’inscrit en complément de l’analyse « sensorielle » inventée après la dernière guerre et codifiée en 1974 par le Professeur Vedel, l’inventeur du verre à dégustation INAO.
L’analyse sensorielle a pour objet de définir le vin d’abord par l’olfaction, par le nez (1).
— L’analyse géo-sensorielle a vocation à percevoir la relation reliant les caractéristiques d’un vin et son lieu de production.

Aujourd’hui, tous les amateurs agitent leur verre en espérant capter et nommer le dernier arôme… souvent rajouté ! Personne ne s’interroge sur la structure des vins et plus particulièrement sur leur aptitude à la garde et au voyage, questions pourtant importantes quand on vise un retour à plus de naturalité et au renoncement au sur-sulfitage.

La dégustation géo-sensorielle vient de loin. Elle a contribué à l’élaboration du Cadastre Charlemagne (802) de la Bourgogne à l’Alsace et du Rhin au Danube, dans une perspective successorale saxonne, en nommant les traits caractéristiques ou « talents » de chaque lieu-dit. Elle a été perfectionnée par les religieux de Cîteaux qui, avec Bernard de Clairvaux, ont recherché les lieux favorables à la production de « Grands Vins Purs et Nature, Sang de notre Seigneur. » On dit que les moines goûtaient la terre….

Du XVème au milieu du XIXème siècle, elle devient le principal outil des Gourmets (voir posts précédents).

Aujourd’hui, la dégustation géo-sensorielle se pratique plus avec un tastevin qu’avec un verre analytique, et dans le noir ou la semi-obscurité plutôt que dans une salle blanche à l’éclairage normé. Il s’agit de saisir la texture des vins plutôt que leurs arômes, de « taster » leur niveau de complexité, d’éprouver leur capacité à se minéraliser pour aboutir à un équilibre final et une harmonie absolue.

Forme subtile d’introspection, elle révèle le côté humain des vins et l’homme dans le dégustateur, ce qu’exprime Paul Claudel dans Louange du vin : « le vin est professeur de goût : en nous formant à la pratique de l’attention intérieure, il est libérateur de l’esprit et l’illuminateur de l’intelligence. »

D’après un texte du Domaine Marcel Deiss, Bergheim, 25 juin 2013

(1) Selon Jules Chauvet, fondateur de l’œnologie microbiologique moderne, l’olfaction serait 20.000 fois plus performante que le goût.

CUVÉE ‘MTONVIN’ N°5 : 500 BOUTEILLES ENCORE À SAISIR

Cuvée spéciale n°5 : la commande groupée des amis buveurs de Mmmm… ton vin ! a presque atteint le seuil des 9 000 bouteilles, minimum requis pour bénéficier de l’offre des VIGNOBLES DE BUTLER — le graves 2015 du Château Trébiac à prix exceptionnel : 500 bouteilles restent à saisir avant la fin de ce mois.

500 bouteilles encore à saisir <contact@mtonvin.net>

BURGUNDY 2015 IMPRESSES

From ADAM LECHMERE | Wine Searcher London | Saturday, 14-Jan-2017

Cynical wine journalists tend to hear alarm bells when wine merchants tell them to « believe the hype » – but in the case of Burgundy 2015, there’s more than a grain of truth to the pre-vintage excitement.
Burgundy 2015 is beguiling, charming, seductive and eminently drinkable.  Sommeliers, buyers, wine merchants and critics buzzed up and down Pall Mall, across Piccadilly to Mayfair, and over to the ancient halls of the City with increasing enthusiasm as London en primeur week wore on.

The 2015 wines from some of Burgundy's lesser known regions have proved popular with critics.

© BIVB/Armelle Hudelot | The 2015 wines from some of Burgundy’s lesser known regions have proved popular with critics.

2014 Merchants are uniformly positive.  « Believe the hype, » Berry Bros. & Rudd told its clients in an early e-mail.  « The 2015 vintage is a truly great year.  It’s everything that was good about 2005 and 2010. »

QU’EST-CE QUE LA DÉGUSTATION GÉO-SENSORIELLE ? (2)

D’après JACKY RIGAUX

À l’occasion d’un prochain voyage-dégustation Mtonvin en Bourgogne conduit par lui, Jacky Rigaux (photo) connu pour ses recherches sur la vigne, le vin et le terroir, est aussi un grand promoteur de la dégustation géo-sensorielle, qui conjugue goût et connaissance du terroir.

« A l’évidence des climats est consubstantiellement associée
la dégustation géo-sensorielle qui conjugue le goût et la connaissance du terroir
» s’exprime Aubert de Villaine, qui a présidé l’association pour le classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la préface de mon livre Le réveil des terroirs, défense et illustration des climats de Bourgogne.

Pour apprécier le vin de lieu, il faut  faire retour à la pratique
de dégustation des Gourmets
. La dégustation géo-sensorielle, qualificatif nouveau créé pour réactiver la pratique respectueuse
du terroir, associe intimement la connaissance du lieu — et de ceux qui le font vivre, qui l’interprètent, qui le révèlent — à l’art de la dégustation. Sans l’homme qui le sert, qui l’interprète, qui le transcende (ou l’avilit), le lieu n’est guère qu’une espérance…

Pratiquer la dégustation géo-sensorielle, c’est accueillir en soi
le vin de lieu qui libère le message délivré par la « Nature » de ce lieu, c’est-à-dire l’expression de la complexité naturelle née du travail du temps sur l’architecture de notre Terre.

Quelques préceptes hérités des Gourmets…

CHÂTEAU TRÉBIAC 2015 : CE QUE DIT ARNAUD DE BUTLER (2)

DANIIEL J. BERGER
Interview d’Arnaud de Butler le 8 février 2017

Cuvée spéciale n°5 : la commande des amis buveurs de Mmmm… ton vin ! grossit à vue d’œil, sans encore atteindre le seuil de 9 000 bouteilles, minimum requis pour bénéficier de l’offre des Vignobles de Butler le graves 2015 du Château Trébiac à un prix exceptionnel.
1 500 bouteilles encore à saisir <contact@mtonvin.net>
Le propriétaire du château sélectionné par le blog pour cette 5ème cuvée spéciale Mtonvin, Arnaud de Butler (photo), nous dit pourquoi et comment il dirige son vignoble depuis bientôt  20 ans.

Comment caractérisez-vous le style de vos vins ?
En blanc, il y a deux styles, le fruité, frais, sauvignon, léger; et le style plus aromatique, plus rond; nous produisons les deux à quantité égale.
En rouge, de par sa proportion 40% cabernet sauvignon et 60% merlot, Château Crabitey est un graves « médocain », c’est un vin constitué, il a du corps et de la matière, en plus souple qu’un médoc.

La recherche de la qualité du raisin, qui est notre obsession parce que la qualité du raisin c’est celle des tannins, nous permet de ne pas pousser l’extraction et d’éviter des vins trop mûrs.

GEVREY-CHAMBERTIN — HOME OF CHAMPIONS

From WINE SEARCHER – Last updated 19-Dec-2016

Gevrey-Chambertin – a village in Burgundy’s Côte de Nuits district – produces some of the world’s most prestigious and expensive red wines.  The village is home to nine Grand Cru vineyards, comfortably more than any other Burgundy village (the nearest contender is Vosne-Romanée).  Eight of these feature ‘Chambertin’ somewhere in their name (*), in homage to the most respected among them: Le Chambertin.

Although the Grand Cru wines attract the most attention, those made under the village’s standard Gevrey-Chambertin appellation are held in very high regard.  Just like their big Grand Cru brothers, all Gevrey-Chambertin wines are made almost exclusively from Pinot Noir.  Widely regarded as being Burgundy’s most full-bodied and structured, the village’s wines have a particular intensity of color, aroma and flavor about them, not to mention impressive longevity.  Well-made examples can develop in the bottle for several decades.  These qualities, combined with the village’s solid reputation and relatively large production volumes, have earned Gevrey-Chambertin a reputation as the ‘king’ of Burgundy wines.

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