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    par Daniel J. Berger | Fév 19, 2020

    WINE SEARCHER | Don Kavanagh | Tuesday, 18-Feb-2020

    L’une des raisons de l’existence du blog mtonvin.net est la volonté d’ouverture du goût du vin au-delà de la France, région vinicole prédominante sur le globe souvent exclusive des autres. Elle est loin d’être la seule. Le journaliste irlandais Don Kavanagh (ci-contre) évalue statistiques à l’appui l’état du nationalisme gustatif dans les principaux pays de vin.

    Measuring Wine’s Natural Chauvinism How Everyone has their own ideas about which wines they prefer, but exactly how adventurous are we, really?

    Albert Einstein once said that « Nationalism is an infantile thing; it is the measles of mankind » (which is a lot pithier than even the simplified version of his General Theory of Relativity) but, when it comes to wine, some of us have a more obvious rash than others.

    It’s natural to imagine that people might prefer their own local produce to similar goods shipped in from distant lands at great expense, although that would also suggest that some people would be happy to settle for gruel when they could be dining on foie gras. And that is the situation when it comes to wine.

    © iStock | The French are parochial about wine? Quelle surprise!

    When it comes to wine, the accepted wisdom is that – unless you are French — your local wine is inherently inferior to the imported stuff.

    And if you are French, you have no interest in any wine that comes from beyond your borders. That’s not necessarily the case, however.

    We took a look at wine searches from countries that produce wine and, to be perfectly honest, we assumed the situation would be akin to George Bernard Shaw’s definition of patriotism: the conviction that a particular country is the best in the world because you were born in it, but it turns out the situation is quite different.

    Just four of the ten countries put their local producers first when searching for wine, while some countries even had merchants who did not stock most local wines.

    Let’s get the traditional chauvinists out of the way first. The word « chauvinist » comes from France, as does our accepted wisdom as to what is good and bad when it comes to wine. France, ably abetted by the wine writers and wine merchants of Britain, effectively dictated the quality standards that have been handed down to us across the past two centuries, and mostly swallowed wholesale by people who only relatively recently began to look at this wine hierarchy as something of a long con.

    Mon vin c’est moi (Avoine 1990)

    And France certainly behaves according to the form guide.

    Interest among French users of Wine-Searcher is massively weighted in favor of the local plonk — more than 85% of all searches from that country are for French wine, a percentage far in excess of any other. Retailers are, if anything, even more chauvinistic than French users, with a whopping 90.42% of all offers in France represented by French wines.

    Those retailers are not, however, the most nationalistic; that award goes – perhaps surprisingly — to Chile, where 93.38% of all wines on offer are local. That reflects something of a lack of interest in imported wines — 62.1% of all searches in Chile are for Chilean wines.

    The Chilean locals are clearly happy with what their own wineries are serving up, while the rarity and subsequent expense of imported wines clearly acts as a deterrent.

    Almost as parochial are the merchants of Argentina – 91.42% of all offers there are for local wines, a reflection of both confidence in the local product and the difficulties of importing non-essential goods given the yoyo nature of the local currency. That does not prevent Argentinians from dreaming, however. Only 43.5% of searches are for local wines, suggesting that while the economy there might well be in the gutter (again), wine lovers are looking to the stars.

    The US is an interesting case, too, all the more so given its status as the world’s biggest wine market. It’s an odd situation, in a way; the US is famously fond of its own wine. With a total wine market worth $70 billion, domestic consumption stands at 67%, or $47.2bn; exports account for just $1.47bn.

    Nevertheless, US merchants are some of the most non-partisan retailers in the world. US wines account for 43.67% of all wines on offer through the US retailers listed with Wine-Searcher. That’s the second-lowest figure for domestic wines in the 10 countries we looked at. It reflects a slight oddity in the search figures. While 67% of wines consumed in the US are local, just 36% of US searches are for US wines, with France consuming a similar share and Italy a little way behind in third place.

    Speaking of Italy, it is another country with a strong sense of national pride, especially among retailers. Some 81% of wines on offer are Italian, even though searches are a relatively restrained 59.75% in favor of local producers.

    Australia and Portugal also have a strong locavore element, with domestic wines accounting for 61.5% and 88.3% of offers, respectively, while searches come down in favor of the home side at 56.7% and 52.3%, respectively.

    Spain’s wine lovers are looking beyond Ribera del Duero and Rioja for their wines, with only 33.7% of searchers looking for Spanish wines, while 70% of wines on offer are domestic.

    New Zealand’s situation reflects the fact that it is a small and quite remote country — 64% of searches are for overseas wines, while only 50% of wines on offer come from outside New Zealand, and the majority of those are from Australia. 

    The most interesting of all the major international wine-producing markets, though, is Germany, which has long been a strong market for French and Italian producers. Just 18.75% of wines listed by retailers there are German, while a tiny 6.15% of all searches were for domestic wines.

    We will look at how this mix of parochialism and all-embracing internationalism is affecting major producing regions in the near future, but for now let’s raise a toast to the Germans, the less chauvinistic champions of global wine.

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  • CONSTANCE DU VIN DE CONSTANCE (2)

    par Daniel J. Berger | Fév 7, 2020

    Présenté au dernier Grand Tasting de Bettane+Desseauve au Carrousel du Louvre, le Vin de Constance est un blanc liquoreux, produit depuis plus de trois siècles dans la province du Cap en Afrique du Sud. Ce vin mythique et méconnu a inspiré de grands écrivains et été convoité par les têtes couronnées d’Europe au XIXème.

    Après le désastre du phylloxéra qui l’a plongé dans un long sommeil, c’est au XXIème siècle qu’il retrouve son essentielle constance, qui le fait considérer de nos jours comme l’un des plus grands vin du monde. Histoire de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection

    XVIIème — XIXème siècle

    Simon Van der Stel, gouverneur de la colonie du Cap nommé par la Compagnie des Indes Orientales, débarque en Afrique du Sud en 1679. Il s’y installe définitivement en 1685, dans la région du Cap, colonie des Pays Bas alors Provinces-Unies. Il va y planter un vignoble de plus de 750 hectares sur le domaine légué par la compagnie néerlandaise.

    C’est un véritable vigneron, qui a entamé des travaux sur le Brande Vjin ou « vin brulé », le futur Brandy.  Au Cap, sa propriété qui va bientôt compter 70 000 pieds de vigne prend le nom de Constantia et le premier vin qui en sort en 1692, celui de Vin de Constance, prénom de son épouse, nom qui a perduré depuis.

    Le père du vin de Constantia décède en 1712 et le domaine est alors divisé en trois : le terrain de sa famille renommé Groot (grande) Constantia, celui de Klein (petite) Constantia et celui de Bergvliet. Chaque domaine va être administré séparément.

    Le domaine est repris en 1778 par un viticulteur de Stellenbosch, Hendrik Cloete, digne successeur de Van der Stel, hollandais et protestant comme lui. Il construit un nouveau chai et plante 10 000 pieds de cépages déjà implantés en Afrique dont le muscat de Frontignan, les muscat rouge et muscat blanc, le pontac rouge (d’origine bourguignonne, sans doute un pinot), et un peu de steen druyf (chenin blanc, appelé ainsi depuis longtemps en Afrique du Sud).

    Peinture murale à Groot Constantia

    Il accueille de nombreux visiteurs dans sa cave, comme la Britannique Lady Anne Barnard dont la famille va se sédentariser et devenir célèbre en Afrique du Sud, qui tombe en pâmoison devant une scène de foulage : « les corps antiques à peau de bronze, perpétuellement changeants et gracieux, dansent à moitié nus dans le pressoir et battent le tambour (si l’on peut dire) avec leurs pieds, parfaitement en rythme » à la surface du moût en haut des foudres.

    Napoléon Ier aurait presque pu en boire

    Au XIXème siècle, Hendrik Cloete va élever ce vin du Cap de Bonne Espérance à un haut niveau de qualité et le révéler au monde entier. Napoléon s’en fait expédier à Sainte Hélène et en boit dit-on une bouteille (50 cl) par jour (en 2016 une bouteille de 1821, qu’il aurait presque pu déguster, a été vendue 1 550 €). Les rois Louis Philippe, George IV ou Frédéric II, ainsi que Bismarck, sont de fervents consommateurs. Le Vin de Constance conquiert les grandes tables d’Europe rivalisant désormais avec les Madère, Tokaj et Château Yquem, auréolé en plus de son mystère de vin du bout du monde.

    Plusieurs grands écrivains y font référence comme Jane Austen (dans Sense and Sensibility elle évoque son « pouvoir de guérison des déceptions du cœur « ); Dickens (Le Mystère d’Edwin Drood); Baudelaire, qui aurait rendu visite à Constantia (Les Fleurs du Mal XXVI): ou encore J. K. Huysmans (À rebours).

    XXème siècle : dévastation et résurrection

    À partir de 1860 l’oïdium puis le phylloxéra vont dévaster quasi entièrement la viticulture occidentale, et celle du sud de l’Afrique n’y échappera pas : les faillites des propriétés viticoles s’y succèdent, Constantia périclite, en 1885 le domaine devient propriété du gouvernement sud-africain qui le transforme en institut agricole puis en musée…

    Après un siècle d’inertie si ce n’est d’abandon, la propriété est acquise en 1980 par la famille Jooste qui, avec l’aide de l’œnologue Chris Orffer, professeur à l’Université de Stellenbosch, décide de recréer le vin doux historique. La pourriture noble (botrytis cirenea) n’étant pas présente au Cap à l’époque de l’original, l’équipe va élaborer un vin de vendange tardive ou « surmaturé » comme on dit en Suisse, à partir de muscat blanc à petits grains dit de Frontignan. L’élaboration n’est pas sans risques — faible rendement (réduction de la récolte de 50%), nombreux passages dans la vigne nécessitant une main-d’œuvre nombreuse lors des « tries » successives des raisins à la vigne et au chai. Les premières plantations ont lieu en 1982 et l’ère nouvelle de Klein Constantia date de 1986 avec les premiers essais et en 1900 sort officiellement la première bouteille de « pur vin doux, doré presque ambré, aux arômes intenses, avec une bonne teneur en alcool et une persistance douce et longue. »

    Klein Constantia au XXIème siècle

    Le Muscat de Frontignan d’Afrique du Sud

    Aujourd’hui 10 domaines produisent du vin de Constantia sur une superficie de 1 500 ha de terroirs parmi les plus intéressants de l’hémisphère sud, à mi-chemin entre l’océan atlantique et l’océan indien, dans un climat frais, froid par périodes, pluvieux et venté (les vignes doivent être attachées).

    En 2011, les investisseurs Charles Harman et Zdenek Bakala rachètent la marque Klein Constantia et définissent un modèle économique. D’illustres Bordelais comme Hubert de Boüard (Château Angelus) et Bruno Prats (ex Cos d’Estournel, Clos de los Siete en Argentine, entre beaucoup d’autres) deviennent actionnaires du domaine dirigé par le Suédois Hans Astrom et managé par l’œnologue Matthew Day. Le vignoble s’étend sur 145 hectares dont 40 de vignes en coteaux pentus, à une altitude entre 10 et 350 m. Cent vingt personnes travaillent au domaine, car chaque pied de vigne est traité individuellement.

    Huit hectares de muscat sont plantés sur les pentes du Constantiaberg (ressemblant aux coteaux de l’Hermitage) face à la baie False, sur des sols évoluant du grès d’éboulis sablonneux et rocheux au sommet, à l’argileux plus riche sur granit décomposé à mi-hauteur (rappelant le sous-sol du beaujolais), et aux sables en bas.

    Les vendanges sont opérées à partir de 4h du matin, à la main, baie par baie et mises aussitôt dans la glace. 10% de la superficie sont récoltés d’abord pour constituer le vin de base à 12,5–13° avec une bonne acidité. Vient le tour des raisins déjà secs. Puis des raisins restants qui sont débarrassés de leurs feuilles pour améliorer leur exposition au soleil et favoriser l’accumulation de sucre. Une fois amollis et flétris, ils sont cueillis en plusieurs fois jusqu’à fin mars, c-à-d au milieu de l’automne. Les années difficiles, le nombre de passages peut monter jusqu’à quinze par parcelle.

    La production d’aujourd’hui

    Une partie du domaine est conduite en biodynamie car les vignes sont naturellement assainies par les vents dont cette fameuse brise surnommée Cape Doctor, bonne pour la santé des humains comme des plantes. Sur les quinze dernières années, trente hectares ont été replantés.

    Le domaine produit aussi 25 000 bouteilles de Metis, un sauvignon blanc aux arômes de citron et de pierre à fusil, d’une grande fraîcheur, développé avec le vigneron de Sancerre Pascal Jolivet (auprès duquel on peut se procurer du Constantia).
    Ainsi que 40 000 bouteilles d’un cabernet sauvignon fruité et subtilement épicé.
    Et enfin un rosé et un effervescent.
    À cette gamme s’ajoute la production d’Anwilka, domaine de Stellenbosch, Est du Cap.

    VIN DE CONSTANCE : RAPPEL

    Le Vin de Constance est un liquoreux, sans botrytis cirenea — contrairement à Yquem, un temps son rival-à-prix-inatteignable, aux Quarts de Chaume d’Anjou ou aux grands Alsace vendanges tardives. Il n’est pas « muté » par ajout d’alcool (stoppant la fermentation pour garder une teneur élevée en sucre qui hausse le degré d’alcool) comme dans les « Vins Doux Naturels » (bizarrement ainsi dénommés car ils n’ont rien de naturel), par exemple les Porto, Banyuls, Moscatel qui peuvent titrer 20° et plus.
    Deux versions du Constantia ont bien existé aux siècles précédents, la première non mutée pour la consommation locale (titrant 14° maximum) et la seconde mutée (ou « fortifiée ») pour les marchés à l’export, car jusqu’au milieu du XIXème siècle, on ajoutait couramment de l’alcool aux vins transportés par bateau.

    Sources : Jill Baikoff, Wine Anorak

    Plus d’informations :

    https://www.planetwine.co.nz/planet-wine-blog/the-constantia-estate-which-won-over-napoleon-nelson-and-european-high-society/

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