• GUADET, SAINT-ÉMILION BIO, TOUT SIMPLEMENT

    par | Avr 5, 2013

    DANIEL J. BERGER

    Il y a dans Saint-Emilion même, à moins de 50 mètres des murs d’enceinte, au 4 de la rue qui porte son nom, un Grand Cru Classé ignoré, Château Guadet. Il est devenu en février un lauréat inattendu du concours du Grand Jury Européen, qui l’a classé devant Haut-Bailly, à la suite de Haut-Brion, Pape Clément ou Smith Haut Lafitte...

    Château Guadet cultive en bio, vinifie en bio, mène tout simplement sa vie en bio, sans éprouver le besoin de se voir « certifié » par les organismes habilités. ll n’est pas le seul, loin de là, bien des vignobles un peu partout respectent la discipline du bio dans le silence. La percée de la viticulture biologique s’est faite dans les années 90 et 2000 et aujourd’hui ses caractéristiques — abandon des produits chimiques de synthèse, herbicides, pesticides et fongicides; travail permanent de la vigne et de la terre; vendanges à maturité optimum; levures naturelles; recherche d’expression du terroir, entre autres — sont devenues « normales ».

    Vincent Lignac (à gauche sur la photo), fils du propriétaire Guy-Petrus Lignac (2ème prénom donné par la grand-tante en souvenir de son époux, créateur du vignoble cultissime), est l’œnologue de la famille. Revenu d’un tour du monde initiatique dans le Nouveau Monde, il épouse les vues de son père (à droite) — ex-cadre de l’industrie pharmaceutique averti de la toxicité des produits phyto-
    sanitaires, et ancien compagnon écologue des Paul-Emile Victor, Leprince Ringuet, Haroun Tazieff : son objectif est de laisser à ses héritiers une terre aussi saine et belle que lui ont laissée l’ancêtre Elie Guadet (député girondin guillotiné par la Convention en 1794) dont l’effigie orne l’étiquette. (suite…)

  • GRAND CRU 1855 RECLASSÉ BIENTÔT "VIN NATURE"?

    par | Avr 1, 2013

    JACQUES BERTHOMEAU, 1er AVRIL 2013

     » Je le pressentais depuis un certain temps avec l’irruption du cheval, même du bœuf, dans les vignes, des Grands Crus Classés, l’adoption de la biodynamie par un prestigieux premier cru, un vent de retour aux sources flottait sur le vignoble des GCC. Se taper 100/100 chez Parker, pour certains, devenait une routine bien ennuyeuse et une forme d’uniformité, certes luxueuse, gâchait le plaisir des plus aventureux. Que faire pour se distinguer, sortir du lot, être de nouveau un must recherché par les vrais amateurs?

    Le secret a été bien gardé. Il le sera d’ailleurs jusqu’au bout car le château en question ne revendiquera pas la dénomination nature. Il fera du vin nature, du vrai, du pur, du sans soufre ajouté. Vous pensez sans doute que je plaisante mais détrompez-vous votre Taulier est toujours très bien informé car il sait tenir sa langue. Si vous saviez tout ce qu’il sait vous feriez tout pour le savoir. (suite…)

  • WHY DO THE FRENCH DRINK LESS WINE?

    par | Mar 28, 2013

    From HUGH SCHOFIELD
    BBC News Magazine in Paris, 26 March 2013

    Does the seemingly perpetual decline in consumption of France’s national drink symbolise a corresponding decline in French civilisation?  The question worries a lot of people — œnophiles, cultural commentators, flag-wavers for French exceptionalism — all of whom have watched with consternation the gradual disappearance of wine from the national dinner table.  Recent figures merely confirm what has been observed for years, that the number of regular drinkers of wine in France is in freefall.

    In 1980 more than half of adults were consuming wine on a near-daily basis.  Today that figure has fallen to 17%.  Meanwhile, the proportion of French people who never drink wine at all has doubled to 38%.

    In 1965, the amount of wine consumed per head of population was 160 litres a year.  In 2010 that had fallen to 57 litres, and will most likely dip to no more than 30 litres in the years ahead. (suite…)

  • CLIMATE CHANGE IMPACTS WINE PRODUCTION WORLDWIDE

    par | Mar 26, 2013

    By Agence France-Presse Tuesday, March 26, 2013 8:01 EDT

    It’s circa 2050 and shoppers are stopping off at Ikea to buy fine wine made in Sweden.  A Nordic fantasy?
    Not according to climate experts who say the Earth’s warming phase is already driving a wave of change through the world of wine.  As new frontiers for grape growing open up, the viability of some traditional production areas is under threat from scorching temperatures and prolonged droughts.  And in between the two extremes, some long-established styles are being transformed.  Some whites once renowned for being light and crisp are getting fatter and more floral while medium-bodied reds are morphing into heavyweight bruisers.

    « Some people are alarmists, I prefer to be an optimist, » says Fernando Zamora, œnology researcher and professor at Rovira i Virgili University in Tarragona, Spain.  « I have no doubt that we will still have vineyards in traditional regions, but we have to think of new strategies.  And we will also have new zones for vineyards.  That’s for sure.  Already in Germany they are making fine red wine where it used to be very difficult.  And in Denmark, now they’ve started making wine. » (suite…)

  • NEW YORKERS AND BORDEAUX: FROM DISDAIN TO DELIGHT

    par | Mar 3, 2013

    By ERIC ASIMOV – The New York Times, Feb 28, 2013

    Not so long ago, quite a few young New York sommeliers might have been seen high-fiving one another as they disparaged the big bully Bordeaux.  In their view, and in the minds of many other young American wine drinkers, Bordeaux was a smug, wealthy, self-satisfied emblem of a bygone era, once the hallowed standard-bearer for great wine but now unfashionable and, worse, irrelevant.

    How quickly things change. No, the Brooklyn vinoscenti have not adopted Bordeaux as an ironic symbol.  But the widespread dismissal of Bordeaux seems to have achieved the result of casting it (still the world’s leading wine region) as an unlikely underdog.  Many who so recently wore their disdain of Bordeaux as a badge of honor are now embracing the region and its wines.

    “I think it’s almost become this Jura-type thing,” said Daniel Johnnes, wine director for Daniel Boulud’s Dinex restaurant group and an importer, referring to a long-ignored region in eastern France that became the darling of the wine vanguard in the last decade. “It was so uncool to drink it, that you’re now cool if you do.” (suite…)