• BORDEAUX 2012 EN PRIMEUR (3): UNE DÉGUSTATION ORIGINALE

    par | Juin 15, 2013

    DANIEL J. BERGER

    Depuis mon dernier post, de l’eau a coulé c’est le cas de le dire (pluviométrie record en mai et juin 2013), sous les ponts de Bordeaux, y compris le nouveau « Chaban », pont levant inauguré en mars (ci-dessous).

    On a maintenant une idée précise de ce millésime 2012 : « compliqué et hétérogène » comme on l’a entendu ressasser pendant les présentations sur place en avril; peu abondant (de — 30%, jusqu’à — 50%); généralement meilleur que 2011 et parfois moins cher; majoritairement rare et insuffisant en qualité en sauternais (mauvaise botrytisation); moyen à plaisant dans les Graves; acceptable au sud de la rive gauche, notamment à Margaux, où les merlots montrent une belle chair, et pour les vignobles qui « regardent la rivière », bien séchés et drainés; et sur la rive droite, de satisfaisant à bon, parfois très bon, à Saint-Émilion, Pomerol.

    (suite…)

  • AURIEZ-VOUS BU LE VIN DES CHARENTAIS ? (3)

    par | Mai 28, 2013

    DANIEL J. BERGER

    On l’avait oublié, le vin du pays charentais est plus ancien que le cognac qui a rendu la région mondialement célèbre. Oublié ou ignoré ? Le vignoble des Charentes s’étend d’Angoulême au bord de Gironde au nord de Blaye, jusqu’à La Rochelle, l’Ile d’Oléron et l’Ile de Ré, 1 500 ha éparpillés dans un océan de vignes 50 fois plus étendu sur 75 000 ha entièrement dédiés au cognac.

    Sortir de l’anonymat qui les occulte encore, leur attacher une vraie identité — entre « bouquet de pays » et « 600 vignerons, une signature » — se faire déguster et désirer, tels sont les objectifs fixés aux vins du pays charentais par leur syndicat, qui avait invité quelques journalistes à venir découvrir son vignoble polymorphe, réparti entre le 16 (Charente) et le 17 (Charente Maritime).

     

    Suite et fin du voyage-dégustation sur place le mois denier.

    Avant de venir ici je n’avais jamais bu de vin du pays charentais.
    Autant qu’une diversité presque déroutante de vins débarrassés du rustique tout en restant « de plaisir », le plus souvent attrayants, à des prix qui le sont aussi, entre 3 et 7 €, 10 € grand maximum, j’ai rencontré des vignerons aussi dédiés à leur art que concernés jusqu’à l’inquiétude par l’avenir de leurs crus — un tiers blancs, un tiers rosés et un tiers rouges, consommés aux trois quarts localement, ne sortant pas assez de chez eux.

    Oui, concernés jusqu’à l’inquiétude.

    Si leur relation, organique, avec le cognac et le pineau des Charentes n’est pas loin d’être incestueuse, ou à tout le moins schizophrène, on sent bien qu’ils ne veulent plus simplement faire du vin « en plus » mais revendiquent la qualité sine qua non, tout comme les viticulteurs qui nous intéressent sur la planète, et ont envie d’asseoir leur appellation, d’installer pour de bon un image collective.
    Sans pourtant savoir ou pouvoir complètement renoncer au confort de la distillerie ou à la facilité des vins de table — dits de l’Atlantique et sans IG (*). (suite…)

  • BORDEAUX 2012 EN PRIMEUR (1): CEUX DE BITURICA

    par | Avr 30, 2013

    DANIEL J. BERGER

    Chaque année au moment des primeurs à Bordeaux, on invente un vocable nouveau pour qualifier le bébé-millésime, emmailloté pour les yeux du monde accouru tout exprès. Cette fois-ci c’est « hétérogène ».  2012, année au climat bousculé — démarrage fantôme de la végétation, pluie au printemps et pluie en juillet, grisaille et chaud en août, arrivée du beau temps seulement en septembre — a inquiété sur ses chances de bonne naissance, après un 2011 assez faible. Le pendant inverse du 2010 né en splendeur, à la suite du 2009 tout en majesté.

    Il y a dans l’atmosphère comme un léger stress : d’une parcelle à l’autre, d’une appellation à l’autre, d’une partie du vignoble aquitain à l’autre, , les résultats du 2012 sont fort inégaux, il pourra manquer de corps, de longueur, de contraste, ici un peu acide ou là trop végétal.
    Exploration buissonnière en Médoc des caractéristiques de cette hétérogénéité.

    Biturica ! (1) C’est le nom que se sont donnés sept propriétaires talentueux, jeunes ou moins jeunes, qui aiment leurs vignes, forcément sympathiques, une « nouvelle vague du sud médoc » née en 2002 (leurs vins ci-dessus). Objectif du groupe: montrer leur personnalité — traduisez: se différencier du classicisme ambiant, un peu réticent au changement. Ils dégustent et commentent leurs vins en commun, partagent leurs idées, échangent analyses, équipements et techniques. (suite…)

  • POLÉMIQUE SAVANTE: LA MINÉRALITÉ EN QUESTION

    par | Avr 20, 2013

    JACKY RIGAUX, blog Anthocyanes, mars 2013

    Réalité sensorielle, astuce marketing ou néologisme commode? se demande la journaliste Florence Bal de La Revue des vins de France qui a enquêté sur la notion en vogue de mi-né-ra-li-té. Le mot qui n’existe pas vraiment au dictionnaire (tapez-le pour voir, votre correcteur automatique va le souligner en rouge).
    Jacky Rigaux, œnologue chercheur, thuriféraire du géo-sensoriel, dénonce le « primat du nez »  et soutient que la minéralité est l’inconscient du vin. Repro.

    « Se demander dans La Revue des Vins de France si le vin minéral existe est totalement incongru. C’est comme si on se demandait au Figaro si l’UMP existe, ou à L’Humanité si le PCF a existé…
    Personne ne doute de la réalité de l’eau minérale et de la diversité d’expression qui y règne, à tel point que je connais des dégustateurs d’eau qui exercent leur talent pour des magazines de gastronomie !
    Le Québécois Pascal Marchand devenu bourguignon, rencontré récemment au restaurant gastronomique Millésime à Chambolle-Musigny, s’étonnait de me voir boire de l’eau de Chateldon, bien trop saline à son goût !

    La journaliste qui a écrit l’article dans la RVF a sans doute oublié son enseignement de biochimie : le vin est composé majoritairement d’eau, et l’eau est rangée dans la classe des minéraux ! Cependant, il existe une raison à l’écriture d’un tel article intitulé « Le Vin minéral existe-t-il ? ». Car avec l’action conjuguée de l’industrialisation de la production du vin et de l’utilisation de la chimie et de la biochimie de synthèse en viticulture et en vinification, il a bien failli disparaître! (suite…)

  • CLASSEMENT RVF DE ROUGES DE LOIRE : NOS PRÉFÉRÉS

    par | Jan 13, 2013

    DANIEL J. BERGER

    La Revue des Vins de France vient de publier un classement de 112 meilleures bouteilles de vins de Loire rouges 2010, des Fiefs vendéens aux côtes d’Auvergne (Dégustation J-E Simond, A. Goujard). Un regret : ces vins sont souvent épuisés.
    Les voyages-dégustations     Mmmm… ton vin! nous ont permis de rencontrer plusieurs vignerons, souvent parmi les mieux notés. Les voici, présentés par appellation, avec leur note et le prix de la bouteille (*).

    — ANJOU
    Philippe Delesveaux (photo) — La Montée de l’Épine (15,5/20) — « La Haie Longue » à St-Aubin-de-Luigné  — 7,70 €
    Domaine Richou — Gamay – Le Chant de la pierre (15,5/20) — Henri Richou à Mozé-sur-Louet — 8,05 €
    — ANJOU VILLAGES
    Pierre Bise — Coulaine (14,5/20) — Claude Papin à Beaulieu/Layon — 8,25 €
    Château Soucherie — Champs aux loups (14,5/20) — Pascale et Roger-François Béguinot à Beaulieu-sur-Layon — 13 €
    — ANJOU VILLAGES BRISSAC
    Domaine de Bablut — Petra Alba (16/20) — Daviau à Brissac-Quincé — 10,90 €
    Domaine Richou (15,5/20) — 8,70 €
    On pourra regretter l’absence des rouges notamment de Vincent Ogereau (ci-contre) à Saint-Lambert-du-Lattay, qui en plus de respectables rosés, Coteaux du Layon et Savennières, produit de beaux anjous et anjous villages.

    Celle de l’excellent Patrick Baudouin à Chaudefonds-du-Layon qui en plus de ses Coteaux de Layon, fait un charmant Coteaux d’Ardenay.

    Et du Domaine des Baumard à Rochefort, qui avec leur Logis de la Giraudière, nous livre un rouge frais et gourmand, de plus bouché par capsule, démarche encore novatrice en Anjou…

    — BOURGUEIL
    Pierre et Catherine Breton (photo ci-dessus)— Clos Sénéchal (16,5/20) — à Restigné — 16 €
    Yannick Amirault — Les Quartiers (16/20) — à Bourgueil — 13 €

    — CHINON
    Philippe Alliet — Coteau de Noiré (18/20); L’Huisserie (16,5/20) — à Cravant-les-Coteaux — 20 €;17 €
    Bernard Baudry — Clos Boissée (18/20); Clos Guillot (16,5/20) — à Cravant-les-Coteaux — 17 €; 13 €
    Château de Coulaine — Les Picasses (16/20); Turpenay (15,5/20) — à Beaumont-en-Véron — 17 €; 16 €
    Couly-Dutheil — Clos de l’Echo (16/20) — Jacques Couly à Chinon — 17,75 €

    On regrettera l’absence notable de Jérôme Lenoir (photo ci-contre) au Domaine les Roches à Beaumont-en-Véron, qui produit des rouges vieilles vignes, selon la méthode de ses parents et grands-parents, la même depuis 1900.

    Ils sont mis sur le marché à 5 ans minimum et jusqu’à 20 ans et plus, sans rupture de stock (il a encore des 1989 disponibles à la vente).

    Ses 2011 ne seront vendus qu’en 2016. Il commercialise actuellement ses 2004 (à 10 €), et ses 2005 (à 9 €).

    — COTEAUX DU LOIR
    Domaine de Bellivière — Hommage à Lois Derré (16/20) — Eric Nicolas à Lhomme — 27 €

    — SAINT-POURÇAIN
    Domaine Nebout — Tradition (13,5/20) — Saint-Pourçain-sur-Sioule — 5,50 €

    On pourra regretter l’absence du Domaine Grosbot-Barbara. Voir le post « Pour Saint Pourçain » d’avril 2008.

    — SANCERRE
    Alphonse Mellot — Génération XIX (18/20); En Grands Champs (17,5/20) — à Sancerre — 60 €; 55 €
    Daniel Crochet — Prestige (16,5/20) — à Bué — 15 €
    François Crochet — Réserve de Marcigoué (15/20) — à Bué — 19 €

    — SAUMUR-CHAMPIGNY
    Clos Rougeard (18/20) — Famille Foucaut — Le Bourg à Chacé — 90 €
    Château Villeneuve — Le Grand Clos (16,5/20); Vieilles Vignes (16/20) — Jean-Pierre Chevallier à Souzay — 19 €; 13 €
    Château de Targé (15/20) — Edouard Pisani-Ferry (photo ci-contre) à Parnay — 7,75 €

    — TOURAINE
    La Grange Tiphaine — Clef de sol (16,5/20); Ad Libitum (16) — Delecheneau à Montlouis — 14 €; 8 €

    (*) Il nous reste encore pas mal de vignobles à visiter dans les autres régions de la Loire:

    •   Centre — Coteaux du Giennois, Châteaumeillant et Reuilly;
    •   Touraine — Cheverny, Azay le Rideau et Amboise;
    •   Auvergne — Saint-Pourçain à nouveau; Côte Roannaise (gamay se rapprochant du beaujolais et souvent moins cher); Côtes d’Auvergne et Côtes du Forez (au « goût volcanique »).