DO WE ENJOY BEING WINE SNOBS?

par mtvadmin | Mai 20, 2019

By Oliver Styles | THE WINE SEARCHER | Posted Tuesday 05-03-2019

It never really seems to go away, does it?  France continues to debate whether or not wine is simply a form of alcohol or a cultural beverage. 

Agnès Buzyn, the strident Minister of Health, recently said the molecule of alcohol in wine was the same as that in any other alcoholic beverage. 

The Minister of Agriculture Didier Guillaume riposted saying: « I don’t drink molecules, I drink glasses.« 

Most wine commentators and industry insiders tend to argue that wine is indeed a cultural product – if not outside of the remit of anti-alcohol legislation, then deserving of certain special character exemptions.  Wine has, of course, been around for centuries and in many parts of the (generally European) world it is woven into the historical, agricultural and social fabric of the regions it is produced and consumed in.  It is not, we might argue, simply a means to get wasted, more a cerebral and pleasurable accompaniment to our oldest ritual: eating.

But if we accept this – and, let’s face it, while we get Agnès Buzyn’s point, we agree that wine can give pleasure beyond getting a bit tipsy – then we should probably accept that wine is inextricably woven into the one thing many of our commentators try their best to distance wine from: snobbery.  In siding with Didier Guillaume, we are saying that our beverage is outside the remit of others, special, apart.  I’m not drinking alcohol as you know it, I’m having a glass of wine.

Is there anything more snobbish than this?  My wine – and remember, this is any wine – is special,  it’s cultural.  It’s not some pagan concoction of water and barley, or a boffin’s vapor tube over a bubbling bowl. No, we are apart; wine is holy.  It doesn’t matter if it’s Yellow Tail or Yquem, Turning Leaf or Troplong-Mondot, Apothic or a Pauillac.

Now, one can posit that this is not correct, that wine – like any alcoholic beverage – resembles little of the artisanal, cultural product it might have been when it is produced in the millions-of-bottles.  Beer, spirits, mead, and so on, are all, originally cultural products.  We can say that, actually, there is a greater distinction between the mass-produced and the work of the craftsman; the Heineken and the craft beer; the Jack Daniel’s and the Woodford Reserve; the PG Tips and the First Flush Darjeeling.

But let’s not.  Let’s agree with Didier Guillaume for a moment and say that all wine is indeed a cultural product and, by association, the most exalted of drinks.  Wine drinkers therefore are, if not actually snobs, then wannabe snobs.  Wine is the vehicle for and to our snobbery.  It might even be unconscious.  My father once told me how his uncle tried to point out that there was no such thing as a socialist.  « Sure, they all belong to the Labour party, » he said.

« But they all play the football pools [the equivalent of lotto], hoping to become individually rich. »  And maybe this is, subconsciously, what we do when we open a bottle of wine.  Maybe this is why there is still a screwcap debate: we’re actually all, deep down, a bit snobby about corks.  Maybe this is why rich people can’t just drink wine, they have to collect it or own very rare bottles (because everyone else engaged in wine is already snobbish enough)?  Maybe we secretly like our non-wine friends’ trepidation and raised eyebrows when we turn up with a bottle of Brouilly?  Is this actually us?

Perhaps those of us who have been constantly telling people that wine can be accessible and free of snobbery have been doing it all wrong.  Maybe neophites want the snobbery, the cultural heft of the product that no other drink can provide.  Is snobbery the unwritten rule of wine?  Wine people on social media have been having a bit of a giggle lately at a new release called JNSQ (Je Ne Sais Quoi – truly,  I don’t know either), a non-vintage Californian Rosé and Sauvignon Blanc in what looks like a repurposed perfume bottle.  It’s purportedly aimed at Millennials.

Just read the brand story: « There is a lovely French colloquialism used to describesomeone so unique and exceptional that no words exist to sufficiently capture her essence.  ‘She’s got a certain je ne sais quoi,’ one might say, in the hopes it explains that extraordinary ability someone has to rise above all the rest. »

How does that sound?  We might laugh at this, and at Jay-Z’s Ace of Spades, but we’re only laughing at ourselves – remember, this is a universally cultural product.  I mean, it used to be that if you were nouveau riche and wanted to get in on the « old money » circuit (the kind of people who don’t have to buy their own furniture), you took up polo.  You hob-nobbed with royalty and extended royalty and got invites to private views at galleries in Mayfair.  The equivalent now is turning up for dinner with a bottle of plonk.

A recent piece by Richard Hemming MW entitled, inter alia, Keeping faith with wine looked at the attempts to debunk the world of wine, including Malcolm Gluck’s line that it’s « a world that still deliberately surrounds itself in impenetrable, pretentious and often plain misleading wine-speak, churned out by snobby writers … who delight in the obscure and shadowy, the indistinct and imprecise. »  Hemming ties this into notions of faith, that wine’s inscrutability demands a certain level of faith, and that we don’t like having Gluck hammer his thesis to the cellar door, questioning this faith in wine.

But what if the problem wasn’t our quasi-religious belief in the transcendental nature of the experience of wine but actually that we wanted simply to transcend class, that we wanted to be snobs and that wine was the vehicle?  What Gluck was complaining about (esotericism, pretentiousness, snobbery) isn’t just the fault of the wine industry, but the wine drinkers.  Perhaps this is why Gluck’s apostasy failed to make significant waves: either the consumers didn’t want to know or – and this is more to the point – Gluck’s picture of the wine world was what they wanted.

I used the word holy above.  Like Hemming, I too was brought up in the Church of England (Catholic-lite, if you ask my staunchly Protestant grandmother) and we used to get told that to be holy was to be apart, to be special (and somewhat sanctimonious).  And maybe, in saying that wine is a cultural product, we are affirming our desire to make wine special and apart and, at the same time, showing just how snobby our domain really is.  Maybe we wine populists (for want of a better word) have been doing it wrong all this time?  Let us, in fact, let them eat cake.

How Wine Snobs Act

LES CÉPAGES RÉSISTANTS ARRIVENT

par mtvadmin | Mai 4, 2019

Nous relayons un article récent de l’éminent journaliste suisse PIERRE THOMAS sur l’avancée des viticulteurs de son pays en matière de cépages résistants, notamment au réchauffement climatique.
Et deux clips de témoignage de viticulteurs bordelais qui, eux, en sont encore au stade préparatoire, tendant à prouver, différemment de ce qu’affirme notre confrère suisse, que la question est largement prise au sérieux et avec méthode en France aussi.

PIERRE THOMAS
Ce pourrait être LA révolution de la viticulture. Planter des cépages résistants en évitant tout traitement phytosanitaire dans le vignoble.

Une utopie ?

Avec le Divico et le Divona, la Suisse a une longueur d’avance, comme l’a montré la troisième Fête du Divico à Bramois, près de Sion, début avril.

« On était 12 autour de 10 vins, il y a trois ans. Aujourd’hui, on est 60 à déguster 50 vins ! », s’est enthousiasmé Johannes Rösti, nouveau chef de la viticulture du canton de Neuchâtel et, comme son alter ego vaudois Olivier Viret, transfuge d’Agroscope, l’équivalent en Suisse de l’INRA.

Pour Viret « la machine est en route, la tendance est donnée, il n’y a plus de doute, on va vers une viticulture plus écologique. » Avec non seulement un effet d’image positif bien dans l’air du temps (réchauffé !), et aussi une facilitation du travail du vigneron. Car pour ces cépages dits résistants c’est zéro traitement : voilà qui évacue la question du bio ou pas bio, du moins à la vigne !

Au Domaine Diroso Kellerei en Valais

L’enjeu majeur : la qualité du vin !
Reste, comme le dit avec modestie le chercheur Jean-Laurent Spring, qui a obtenu l’attribution des deux cépages résistants sortis d’Agroscope, Divico (rouge) et Divona (blanc), que « seule la qualité du produit nous importe. »

Divico et Divona ont le même père et la même mère : croisés naturellement à la vigne, ils sont issus du Gamaret et du Bronner. Le Gamaret est lui même déjà issu du Gamay et du Reichensteiner. C’est donc, comme le dit joliment le producteur vaudois Blaise Duboux, « la mise au pluriel du genre Vitis Vinifera. »

Sur les 50 vins dégustés, une dizaine possédaient des caractéristiques de vins « aboutis » et non plus seulement à l’essai. Certains des meilleurs vignerons s’y sont mis, comme les Vaudois Duboux, Dugon et Graff, ou les Valaisans Joris et Gillioz-Praz. Les uns choisissent la cuve, pour des vins fruités et frais, d’autres, un élevage en barrique, que le Divico rouge paraît bien supporter. Quant au Divona blanc, le riche millésime 2018 lui a donné l’occasion d’exprimer un caractère de pamplemousse étonnant, comme le Bastian 2018 de l’Etat de Genève, déjà bien maîtrisé dans son élevage en fût en 2017.

La recette du meilleur vin n’est pas connue
Comme le dit Johannes Rösti, « pour un nouveau cépage, il faut que la mayonnaise prenne ». Autorisé depuis 2013, le Divico est déjà cultivé sur 40 ha, dont 13 sur Genève et 10 sur Vaud. Le Divona n’est encouragé que depuis 2018 et reste confidentiel.

Sur l’un comme sur l’autre, seule l’expérience permettra de connaître la maturité idéale du raisin, la nécessité de la surmaturation (que certains ont privilégiée, comme sur tout cépage méconnu), puis de l’extraction en cave, plus ou moins longue, de l’élevage sous bois, en grands fûts ou en barriques… Autant de possibilités à explorer par tâtonnements, les micro-vinifications des obtenteurs de Changins ne donnant, par définition, pas toutes les réponses.

Divona (à gauche) et Distico sont dans un bateau…

Coopération avec l’INRA de Colmar
Le champ des « nouveaux cépages » est immense et avive l’intérêt des chercheurs. Agroscope a choisi de s’allier avec l’INRA de Colmar avec pour but de mettre sur le marché trois à cinq variétés résistantes d’ici 2024. De son côté, l’obtenteur indépendant du Jura suisse, Valentin Blattner, poursuit son travail de pionnier, notamment en France où les domaines de La Colombette, dans l’Hérault, et les Vignobles Ducourt à Bordeaux sont en pointe. Et aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne ou encore en Suède.

Sur plusieurs centaines d’hectares et à raison de 100 millions de « barbues » vendus chaque année dont 50% à l’export, la coopérative italienne CRV mise à fond sur ce que les Allemands nomment les PIWI (*). Elle collabore depuis 2006 avec l’université italienne d’Udine (Frioule-Vénétie) et vise à augmenter la résistance de cépages réputés comme le sauvignon blanc et ses variétés résistantes Népis, Kretos, Rytos, etc. « On étudie aussi des variétés résistantes dont la typicité rappelle le chasselas, le pinot et le merlot », a expliqué à Bramois, Christophe Carlen d’Agroscope.

Résistances françaises
Car il s’agit de faire oublier les hybrides américains et les plants directs pour juguler le phylloxéra, interdits en France dès 1935. La France est la plus réticente à l’introduction des nouvelles variétés résistantes, même si l’INRA entend les généraliser dès 2030. Le copropriétaire du Château Guiraud, grand cru du Sauternais cultivé en bio dès 1996 (certifié en 2011), a écrit ce printemps une tribune libre dans Le Monde où il flétrit « la fausse bonne idée qui met en péril notre patrimoine viticole. »

Aubert de Villaine, copropriétaire du plus « valorisé » des vins en biodynamie La Romanée Conti (plus de 2 000 €/b), a lui aussi critiqué ce « retour des hybrides » dans le magazine helvétique Bilan.
Il n’empêche, comme l’affirme le Suisse Olivier Viret, « que si on s’en tient aux cépages traditionnels que sont le chasselas, le gamay et le pinot noir, on va continuer de devoir traiter avec des produits phytosanitaires. »

On étudie bien, sans grand succès jusqu’ici, une « molécule miracle » d’origine naturelle, y compris à Agroscope, où le programme est cofinancé par… neuf châteaux bordelais, dont Mouton-Rothschild, Yquem, Petrus et Latour, programme reconnu Ecocert depuis 2018 !

En France, cycles de formation aux notamment au lycée vinicole Château Grand Baril et Real Caillou (Libourne)

Cépages résistants : l’avenir de la viticulture ?

* pour Pilzwiderstandsfähig, signifiant littéralement capable de résister aux champignons. Les cépages résistants aux maladies de la vigne sont donc regroupés sous cette dénomination. Issus de croisements multiples entre des cépages nobles et des vignes plus rustiques, voire sauvages, ces nouveaux cépages bénéficient d’une résistance naturelle aux maladies les plus dévastatrices de la vigne que sont le mildiou et l’oïdium (source Piwi France).

LES CHINOIS À BORDEAUX : 3% DES PROPRIÉTÉS

par mtvadmin | Avr 8, 2019

Le blog relaie un article d’Adam Nossiter, responsable du bureau de Paris du New York Times, sur l’une des dernières acquisitions chinoises dans le vignoble bordelais et qui propose sa réflexion sur l’ « identité » des Chinois à Bordeaux.

A sign for Château Imperial Rabbit in Arveyres, actually Château Lapin Impérial, formerly Château Larteau. Credit Andrea Mantovani for The New York Times

 

The Chinese owners “want a return quickly, in two, three years,’’ said Mr. Hu, right, of Clos des Quatre Vents. Credit Andrea Mantovani for The New York Times

 

Loic Grassin, whose grandfather bought the magnificent white-stone mansion of the Château Senilhac in the Médoc in 1938, was not too keen on the name change either, after he recently sold to a Chinese buyer.  He had never even seen a “Tibetan Antelope,” as the estate was newly named.  “Look, I took it very badly,” he said.  “They debaptized it. It’s bizarre. Animals, I’ve got nothing against them. But, come on, ‘Tibetan Antelope’? Where are they coming from with that one?”

They are coming from a desire to draw an important link to China, which has become the destination for some 20 % of the wine produced in Bordeaux.  As much as 80 % of the wine produced by the Chinese owners goes straight to China and is never seen in France.

‘‘This is not about traditional Chinese culture,’’ said a leading French sinologist, Jean-Philippe Béja of Sciences Po. ‘‘It is about marketing.”  But he disputed that the strategy was in fact a good one.  “This is imitating ‘Made in China,’ which doesn’t even have a good reputation,’’ he said. ‘‘The interest, for the Chinese, is to have something foreign that belongs to them.”

Perhaps for that reason the Chinese invasion has been limited to perhaps 3 % of the roughly 6,000 chateaus in the Bordelais region.  The Chinese also have not bought any of the most celebrated wine producers, opting instead for the middling and lesser-ranked.

The Chinese buy middling and lesser-ranked properties such as the one above, instead of the most celebrated. Credit Andrea Mantovani for The New York Times

 

DE LA LONDE-LES-MAURES A BANDOL (6/6)

par mtvadmin | Mar 30, 2019

Suite et fin de notre escapade en Provence d’octobre 2018, voici la relation d’une dégustation le 16 mars dernier de cinq Bandol rouges 2015 rencontrés lors de notre périple, opérée à l’aveugle par dix amis de Mtonvin qui n’étaient pas du voyage.

Domaines en lice, dans l’ordre de la dégustation :

Domaine DUPUY de LÔME – 90% mourvèdre, 10% grenache                                        (17 €)
Domaine de La TOUR du BON – 55% mourvèdre, 30% grenache, 15% cinsault            (22 €)
Domaine TEMPIER – 70-75% mourvèdre, grenache et cinsault, 2% vieux carignan       (28 €)
Château CANADEL – 73% mourvèdre, 20% cinsault, 5% grenache, 2% syrah               (23 €)
Domaine de TERREBRUNE – 85% mourvèdre, 10% grenache, 5% cinsault                   (28 €)

Les bouteilles étaient masquées par des « chaussettes » (ou « cachottiers »). Elles avaient été débouchées 2h30 au préalable. La moitié du contenu a été servie en carafe. Le vin de calage était un Terrebrune rosé 2017
Notation /20 : oeil /3, nez /6, bouche /8, harmonie-équilibre /3.

RÉSULTATS

TERREBRUNE     16,2 / 20

Qualité de l’ensemble, fondu des tannins, intensité,
sans doute encore un peu trop sur l’alcool.

CANADEL           15,6 / 20 (trois 18/20)

Intense et capiteux. Belle fusion tannique avec de la douceur. Boisé légèrement présent. Amplitude dans la discrétion.

TOUR du BON     14,4 / 20

Intensité, acidité un peu agressive, équilibré.
Encore trop jeune.

TEMPIER              14,4 /20

Équilibre, léger boisé, fondu tannique.
Encore jeune.

DUPUY de LÔME   13,9 /20

Chaleureux, velours, un peu alcooleux.
Jeune.

CONCLUSION : SIDÉRATION ET ENTHOUSIASME

Découvrant le Bandol rouge pour la plupart d’entre eux, raison pour laquelle nous souhaitions leur faire partager après notre périple, les dégustateurs ont été très surpris par la puissance alcoolique des 2015 titrant 14° en moyenne, qualifiés par certains d’ « alcooleux. » Les jugeant pas encore tout à fait prêts (« jeunes »), ils ont en majorité apprécié avec enthousiasme leur corpulence (« capiteux »), leur race, leur intensité et leur équilibre (« fondu »).

Ils ont observé que le classement de la qualité est à peu près parallèle à celui du prix.

Certains auront pu réfléchir a posteriori aux plats sur lesquels les servir — filet de bœuf au mourvèdre et fondue d’échalottes, jarret de veau aux aubergines, ou encore poulet à l’estragon (recommandés par David Cobbold dans son ouvrage Bandol (Flammarion 2001).

On constate que l’aération plusieurs heures en carafe s’impose à ces vins dont la garde est de 15-20 ans.

Ce sont des vins durables dont les prix paraissent assez élevés, mais c’est sans intégrer leur longévité.

— TERREBRUNE se classe 1er et c’est mérité.
— CANADEL confirme son ascension au sein des meilleurs Bandol, cercle assez fermé qu’il a intégré d’emblée à la première vinification des jeunes propriétaires en 2014.
— TEMPIER bien que re-goûté, n’a pas cette fois rallié tous les suffrages.
— La TOUR du BON se tient avec discrétion dans les tout premiers Bandol.
— DUPUY de LÔME doit sa note (inférieure à son niveau) à une attaque légèrement agressive due à l’oubli du carafage effectué sur les quatre autres servis en suivant. Avec nos excuses envers ce beau vin qui a été après CANADEL l’autre révélation de notre passage à Bandol.

Cette dégustation s’est tenue au Hameau de Bellebranche à Saint-Brice (53290) le samedi 16 mars de 19h à 20h, menée par Géraldine des Horts qui l’accueillait chez elle, en respectant la parité féminin-masculin. Y ont participé Mmes Bully Berger, Florence Dexant-Dreux, Bénédicte Mersch, Anne Postec, et MM. Patricio Cadena Pérez, Benoît Combes, Yves des Horts, Vincent Dreux, Cyrille le Tourneur d’Ison. La grille de notation était inspirée des concours professionnels Ligers (vins de Loire), Bettane+Desseauve (Prix plaisir), Amphore (vins bio) et d’autres. On admettra qu’en comparaison aux dégustations professionnelles, ces vins sont sous-notés d’environ un point.

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