By JOHN UMBERTO SALVI, MW — From the INDIAN WINE ACADEMY Newsletter
There are growers and producers who, now that the wines are safely in the vats and/or barrels, are claiming that their wines are even finer than the 2009s, for which the market paid astronomical prices for famous Grands Crus Classés.
The Bordeaux authoritative specialist for specialists John Umberto Salvi (Master of Wine) who resides near there gives his assessment.
— REASONS JUSTIFYING QUALITY — One of the reasons, and perhaps the main and most easily understandable reasons why this might indeed be so was the quality of the grapes. Most great wine makers agree today that 80% of the wine is made in the vineyards. Also that you can make great wine with great grapes (you can also unfortunately make terrible wine with great grapes!), but there is no way that you can make great wine with anything short of great grapes.
We will look at the details of the weather later, as weather structures the wine of the year, but the grapes this year were magnificent. Why were they magnificent? A very dry summer meant that we did not have any significant pressure from mildew and other fungus diseases. This is rare in the humid climate of Bordeaux where many wine makers who have tried making BIO wine here have given up and declared that it is an excellent way of committing suicide!
Fine, ripe, not over-ripe, healthy grapes mean that growers can take their time and practice highly detailed “parcellar” selection, picking each plot of grapes without haste and exactly when they feel that it has reached its optimum perfection of ripeness, without being in any way over-ripe. In the USA they talk about “hang time”, which we rarely have in Bordeaux, the window of perfect ripeness being very narrow indeed, especially with merlot. This is a major factor.
Another reason for fine wine in 2010 is the complexity of the aromas and flavours. We had surprisingly cool nights in August and September and a lot of October (vintage details below), and although we had warm to hot days we had none of the searing, blistering, grape-burning heat of 2003. A large variation of temperature between night and day has been proved to be excellent for the development of fine, complex and elegant bouquets and flavour compounds. This year was perfect for such development and we now have two major and very important reasons why 2010 produced those perfect grapes with the ability to make great wine.
A third reason is the highly sophisticated technical equipment that major properties, who sell their wine at expensive prices and can afford such luxuries, have installed in their chais today. With perfect temperature control, cooling systems, perfect control of oxygen supply, stainless steel everywhere, perfect hygiene etc., there is simply no excuse at all for a competent wine maker not to transform great grapes into great wine. Today the wine maker has total control. This was not the case in times gone by and is not the case today for the struggling smaller and lesser properties. It must never be forgotten that these are luxuries not enjoyed by all – far from it! Dry white wines can be made reductively without effort and red wines given exactly the right amount of oxygen, exactly when and as required.
A fourth reason, perhaps more debatable, is that many great oenologists, particularly the late Emile Peynaud, have said that the greatest wines are made in the driest years rather than the hottest. This year was particularly dry, as we shall see, and not particularly hot. We have seen the faults in the wines and the mistakes that were made with the ultra-hot vintage of 2003.
A fifth reason was that the grapes were extremely small (a natural result of the dryness) and had thick skins. This had the already mentioned advantage of a lot of pigments and minerals in those skins, and it also gave a different and lowered ratio of pulp (and therefore juice) to skin. Fine for complexity, depth of flavour and colour, but with the one signal drawback of the vintage – a small crop! The thick skins helped give wines that were highly aromatic and rich in phenolic compounds without, this year, any trace of vegetal notes and tones. Ripe pips gave hazel nut tasting tones, which should lead to balanced, ripe and silky tannins.
— A TECHNICAL REPORT — Saint-Émilion produced an excellent technical report in October, saying why they thought they had a fine vintage on their hands. They cited a very dry winter with a rain deficit from the beginning of the year and a daily minimum-to-maximum temperature difference of around 14°C throughout the summer. These two features coincide with what I have just said. They say that these weather conditions, which continued right up to harvest time, stopped the vine’s growth early, before the initial colour change (“véraison”) that heralds the onset of fruit ripening, leading to a substantial build-up of sugar in the pulp and of pigments in the grape skins. They say that the same conditions also helped to preserve the aromas in the fruit and, above all and vitally importantly, to preserve excellent acidity levels and thus perfect balance.
In the dry white wines weak acidities were one of the problems in 2009 and the same problem was not unknown in some red wines. Here, succinctly put, are more reasons why 2010 had perfect grapes.
It also shows that there WAS stoppage (hydric stress) due to the dryness around end July-begin August, and this should not be forgotten. It was not obvious this year as the leaves did not show shrivel or stress as they did in 2003, when even the grapes were burned if fully exposed to the sun. This hydric stress did, in some cases, slow down phenolic ripening and also helped keep those acidity levels up where they were wanted.
— Some other comments — There was no rot at all. I am a cynic but for once I believe it because my son did the vintage at Brane-Cantenac and other friends of his vintaged in different areas and all confirmed this unusual perfection!
Careful and meticulous control of grassing between vines in humid areas, leaf removal, green pruning and thinning, depending upon the needs of each and every vine, its age and its vigour, the terroir and the soil on which it was planted, all meticulously done at the correct time; all contributed to the perfection of those grapes. Today people make up their own minds and no longer follow a leader like sheep as they used to do.
The extremely heterogeneous conditions, leading to extremely heterogeneous ripening, led growers to start harvesting at widely differing times. The fine weather stayed with us until 20th October and by then nearly everybody had finished harvesting. Alcohol levels were naturally high, but on the whole not excessively so.
High alcohol levels are beginning to be a problem all over the world, which regretfully we do not have space to discuss here. As shown above, along with the reasons for it, I repeat that, most importantly, acidity levels were perfect. This was one of the problems with dry white wines last year, where weak acidities rendered a number of wines somewhat plump and heavy and lacking the wonderful crispness, freshness and vitality of 2010.
It would be very wrong to omit talking about the sweet wines, especially those made with botrytis cinerea. In September, growers started to worry as the dryness has prevented the development of noble rot. Then 10.4mm of rain fell from 21st-24th and, with a cry of joy, the botrytis invaded. It grew and flourished magnificently and enabled wonderful, fully botrytised grapes to be harvested with very little grey or acid rot. So rich did the grapes become that Rieussec, among others, picked some un-botrytised grapes to keep up the acidity levels.
— THE VINTAGE — A few vintage dates of various chateaus to show how heterogeneous and individual were the picking dates of some of the great wines. The finishing date is perhaps more important than the start date as it was a stop-start vintage with waiting periods in between. Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Carbonnieux and a few others started picking their sauvignon on 1st September, saying that there was no reason to wait longer. Château Olivier started on the sémillon on 8th as did Denis Dubourdieu. As the weather was perfect until 20th, the white wines were almost all harvested under quasi perfect conditions. Haut-Brion and La Mission had both finished completely by 10th.
Petrus started on 27th September and finished on 2nd October, picking only in the afternoon (95% Merlot). Durfort-Vivens finished picking merlot on 7th October, started on merlot but then stopped for greater maturity. As 11th – 18th October was totally dry, everybody picked all out.
Château Margaux went for bust, put 500 pickers on the job from 10th and finished on 13th. So did Château Lafite and Mouton Rothschild was not far off the same.
Château Palmer finished on 20th. Château Durfort-Vivens, on the other hand, only finished merlot on 13th and still had all the cabernet to pick. Château d’Angludet finished on 15th. As for precocity, the malo-lactic fermentation was in full swing in Haut-Brion and La Missionby 18th.
Nearly all Saint-Émilion had finished by 20th, but not Château Guadet who vintaged almost until the end of the month, as did some chateaus in the north of the Médoc, particularly Château Rousseau de Sipian who did not START until 16th! They said that when they picked the last grapes they had already had two frosts and there were no leaves left on the vines.
In Sauternes, Château d’Yquem finished on 26th, but Rieussec picked their last grapes on 4th November.
I choose to finish as I started, with Château Haut-Brion and La Mission Haut-Brion, which are both perfect examples of all that I have been saying about heterogeneity, hang time, stop and start picking and parcellar selection. They started their red wine vintaging on 8th September, which was really early and before almost anybody else. However they did not finish until 9th October, which although relatively early still meant that their vintage lasted for over a month, which is a very long time indeed!
— FINALE — A word of warning! When one analyses and writes about a vintage, as in this article, one inevitably writes about, and concentrates upon, the better wines – the successes. In a region as vast as Bordeaux, which produces some 700 million litres in an abundant vintage (considerably less this year, but the official figures will only be known in February of next year), there are inevitably some less good wines and even some downright poor wines – some say far too much and many! If you regard, as I do, wine making as an art, then the same holds true for the wines.
There are only a few great artists, more good to excellent artists, plenty of adequate artists and some poor to thoroughly poor artists. Never expect to find a vintage in any production area universally good. If I may give a final word of advice, never trust completely my judgment or anybody else’s, however famous. In the final analysis it all depends entirely on your own personal taste and judgment. You will get a lot of pleasure tasting the 2010 vintage in Bordeaux and will have some wonderful surprises assorted with a few disappointments.
The En Primeur tastings are from 4th – 8th April, 2011 in Bordeaux.
Bonne dégustation!
JUS – MW
Comment savoir si 2010 est un grand millésime ?
Un grand millésime se caractérise par la production de vins corpulents qui stimulent et comblent notre bouche partout, en particulier en attaque, au milieu et en finale.
Pour que cette excitation existe et ne s’interrompe pas après l’entrée en bouche (vin court ou léger) il est nécessaire que le vin ne soit pas sec. Le mauvais tannin, pas mûr et responsable de cet assèchement, empêche l’avènement de belles sensations représentées par la plénitude du milieu de bouche et la profondeur de la finale.
Mais la matière ne suffit pas. Le millésime doit aussi être capable de lui donner de la vie. La vivacité constituée à la fois par la fraîcheur (pH, acidité, terroir, mode de culture) et l’éclat aromatique (choix de la date des vendanges, cépages, terroirs) insufflent cette vie qui met en relief le goût et finalement donne l’envie d’avaler.
Alors quid de 2010 ? Les excitations responsables de ces très belles sensations relèvent de la climatologie et du travail des hommes.
1. La climatologie.
Trois étapes lors de la maturation du raisin contribuent à sculpter le corps du vin : juillet pour l’attaque, août pour le milieu de bouche, septembre pour la finale.
Le plus connu est le rôle joué par le mois d’août. Chacun de nous connaît l’expression « août fait le moût ». En effet, un beau mois d’août chaud et sec construit le corps du vin. Je dirais qu’il le bâtit surtout en milieu de bouche (appréciez celui du millésime 1998).
— Que fut août 2010 ?
Août 2010 n’a pas été chaud. Il a été plus frais que 2000 et 2005. Comme vous le savez, en habitant à Bordeaux, je suis aux premières loges. Et si je regrettais l’absence de chaleur pour l’usage de la piscine, je m’en réjouissais pour l’arrosage de mon jardin tant la terre était sèche. J’observais que la nature était bien faite : trop de chaleur avec une telle sécheresse aurait handicapé les végétaux et la vigne. Je me demandais comment seraient les vins ? Avec un tel mois d’août, je savais que leur milieu de bouche ne pourrait pas être large, que leur style serait plutôt élancé. Et si septembre n’était pas beau, les vins seraient maigres. A l’inverse, avec un mois de septembre rayonnant qui permettrait de rattraper la maturité incomplètement achevée en août, je savais que le vin resterait droit, mais deviendrait plein.
— Que fut septembre 2010 ?
Dès 1998, j’écrivais que septembre déterminait le calibre du millésime. La pluie gâche les effets d’un bel été. Au contraire, un mois de septembre sec, ensoleillé et chaud permet au merlot, mais surtout aux cépages plus tardifs tels le petit-verdot, le carbernet franc et le cabernet sauvignon d’aller au bout de leur maturité. Cette dernière détermine l’ampleur du corps, son gras, son velouté et le caractère exceptionnel du millésime.
Septembre 2010 a été en moyenne plus chaud que septembre 2005 avec 1° de moins qu’en 2009, une forte amplitude thermique entre le jour et la nuit et des nuits plus fraîches qu’en 2005 et 2009. Et surtout, septembre 2010 est sec, deux fois moins arrosé qu’en 2005 et 2009. Cette climatologie bienveillante a donc favorisé l’achèvement de la maturité. Cependant, je notais que s’il avait fait beau entre le 13 et le 19, la fraîcheur des nuits ralentissait la maturation. Plusieurs fois la date des vendanges a été reculée. L’avantage du temps froid est de bloquer la pourriture et de concentrer les arômes. Oui, ce millésime est aromatique. Ces arômes font vibrer la masse tannique du vin et l’animent avec beaucoup de fraîcheur. Du point de vue qualitatif, une maturation lente est jugée supérieure. Cependant dans les secteurs plus froids, cette maturité aura fini par manquer. On pourrait donc penser que les sols précoces sont favorisés en 2010. Or ces sols sont souvent graveleux et sans sous-sol argileux certaines vignes peuvent avoirsouffert de la sècheresse.
— Que fut octobre 2010 ?
Après une dernière semaine de septembre très froide (5° la nuit) le temps s’est mis au chaud du 2 au 10 octobre avec des températures du mois d’août ! Hormis une faible pluie le 10, il se maintiendra au beau jusqu’à la très forte pluie du 24.
A condition d’attendre, cette très belle fin de saison a permis des vendanges sans précipitation, adaptées à la maturité des parcelles, sans le stress qu’engendrent les gros volumes. En 2010 , les rendements restent modérés.
— Juillet. Le rôle du mois de juillet dans la détermination de la qualité n’a été précisé que très récemment. On sait maintenant qu’un mois de juillet chaud et surtout sec sonne la fin de la croissance végétale de la vigne et le début de la concentration des raisins. Plus cet arrêt de croissance intervient tôt, plus le vin a de chance de posséder du corps. La chaleur comme la sécheresse induit l’arrêt de croissance.
Que fut juillet 2010 ? Exceptionnel, plus chaud que 2009, 2008 et 2005 et trois fois plus sec que 2009 et 2005. Voilà qui explique la très forte coloration des vins rouges, leur indice de tanin élevé et leur densité.
— Juin. Avant la floraison la récolte promettait d’être abondante. Une réduction du volume par coulure s’est opérée naturellement pendant une floraison perturbée. Les grappes de 2010 avaient une belle taille et un nombre de raisins comparativement plus réduit. Cette aération a été très utile pour maintenir un bon état sanitaire. Avec la sécheresse, ces raisins sont restés petits et contenaient peu de jus. Une proportion idéale pour ensuite créer de la concentration. De fait, peu de vins de 2010 ont été saignés.
Les résultats
Ainsi sur le papier, le millésime se présente au mieux. Il reste à l’éprouver à travers la dégustation. Mon attention se portera sur deux aspects : l’évaluation du milieu de bouche et surtout celui de la finale. Pourquoi ? Et bien comme la maturation s’est déroulée lentement en septembre avec une période plutôt fraîche, personne n’a réellement su si elle avait réellement abouti. Pour avoir suivi les vendanges et les vinifications, je peux témoigner que le maître mot dans les chais était la prudence : « surtout ne pas trop extraire ». Et ce d’autant plus que le millésime est encore plus riche en alcool que 2009, surtout sur la rive droite (ce dernier amplifie l’extraction). J’avoue que je m’en étonnais beaucoup. Il est contradictoire de penser que l’on a un beau raisin et de ne pas exploiter ses qualités à fond.
2. La main de l’homme
Depuis 2000, le nombre de petits millésimes à Bordeaux se raréfie. Une question nouvelle se pose aux producteurs : comment vinifier et élever des vins de plus en plus corpulents au degré d’alcool de plus en plus riche ? Les équipes de travail savent élever les bordeaux classiques au corps moyen, à la tannicité imparfaitement mûre, mais beaucoup moins les vins mûrs. L’évolution des 2010 et surtout celle parfois chaotique des 2009 pourrait donc reposer cruellement cette question qui a surgi avec le millésime 2000.
— Les vendanges trop tardives et l’arôme prématuré de vieillissement
En 2009, j’avais mentionné la présence de vins blets en primeur, c’est-à-dire vendangés trop tard en surmaturité. 2010 repose la question des vendanges trop tardives. Quand il ne pleut pas en septembre et que les Bordelais n’ont pas la crainte de la pourriture grise, il faut reconnaître qu’ils ne savent plus quand vendanger. Avec les effets du réchauffement climatique, il faudra bien un jour résoudre cette question. En 2010, les vendanges ont été longues et tardives. Il existait un risque de faire perdre aux raisins son goût. Aujourd’hui, les scientifiques réfléchissent sur ce qu’on appelle l’arôme prématuré de vieillissement. Il se caractérise par une odeur de pruneau. Si elle est agréable sur les vins à maturité, elle doit se lire comme une erreur, une faute technique sur les vins jeunes. Jamais comme en 2010 je ne l’avais senti sur certains crus. C’est ce que je nomme dans mes commentaires à venir un « fruité cuit ».
Au-delà des préférences personnelles des critiques et des divers commentateurs pour un type d’arôme, il faut comprendre que lorsque le nez se présente prématurément vieilli, le vin ne gagnera rien en bouteille. En particulier, ce type de vin ne peut plus développer le bouquet de vieillissement qui distingue les Bordeaux mûrs de bon nombre d’autres vins. Or, les grands amateurs achètent du Bordeaux pour le garder, même si on le boit de plus en plus tôt. Dans cette opération, une fois encore c’est l’amateur de vin qui se retrouve lésé sans le savoir ! Comment une telle chose peut-elle arriver ?
— Les vendanges trop tardives et la vente en primeur
Vendanger tard permet de bien mûrir le raisin, d’induire du corps, d’enlever les angles du tanin, mais aussi de le patiner. Des crus recherchent cette maturité extrême pour se présenter avec le corps le plus plein, mais aussi le plus lisse, lors de la vente en primeur. Vendanger plus tôt signifie présenter un vin avec un tanin moins enrobé, plus agrippant ou moins de corps. Par contre dans ces vins, le goût, l’arôme restent plus vivants et moins vieillis prématurément. Pour ceux qui vendangent plus tôt ou à l’heure, c’est à l’élevage en barrique à apporter le charme et le plaisir de la patine du tanin au terme de sa durée, soit 15 à 18 mois. Or, les vins se vendent en primeur, quand ils sont au début de l’élevage au bout de 6 mois. Ceux qui plaisent moins de suite prennent le risque de se vendre moins et moins cher. L’enjeu est de taille, car pour de nombreux crus le prix quasi définitif du vin s’établit lors des primeurs. Cette vente précoce peut pousser à des excès dans une direction qui n’a rien à voir avec le style gustatif original des vins de Bordeaux.
Cette dérive se retrouve plus cette année parmi les crus de la rive droite que sur ceux de la rive gauche, et pour deux raisons :
— la première tient à la sociologie du vignoble. Les propriétés de la rive droite sont plus petites, capables de s’adapter très vite au marché. Celles de la rive gauche, jusqu’à 20 fois plus grandes sont des sortes de paquebots qui bougent lentement. Sans s’en rendre compte, sans peut-être même le vouloir, elles préservent le grand style que chacun apprécie depuis longtemps.
— La seconde raison en incombe au merlot, cépage plus fragile aromatiquement que le cabernet sauvignon ou franc. Alors que le second, plus plastique peut se vendanger tard sans dommage, le premier ne supporte pas l’approximation.
Les résultats
Sur ce dernier point sans lequel la grandeur manque, mon attention se portera sur la perception de l’éclat du fruit. Les meilleures notes iront aux vins qui possèdent à la fois cet équilibre génial entre la maturité et l’éclat, sans que ni l’un ni l’autre ne soient diminués.
Enfin, hors de toute logique prédictive, je laisserai une place à la découverte, à l’étonnement. Autant je crois à la connaissance qui permet d’anticiper, autant je sais que certains résultats échapperont à toute prédiction. C’est la magie de la dégustation.
Bon week-end.
___________________________________________________________________________________________
© Copyright
Cette publication est éditée par Jean-Marc Quarin Sarl, 10 allée de Ginouilhac, BP 40, Le Taillan-Médoc. France. E-mail : jmquarin@wanadoo.fr
Média et distributeurs de vins peuvent utiliser ces notes à condition de ne pas les déformer et en citant l’origine de leur source : http://www.quarin.com ainsi que son auteur : Jean-Marc Quarin.
Pour lire la suite des 14 rapports à venir couvrant plus de 400 vins et prendre le temps de comparer toutes les notes des millésimes précédents avec celle de 2010, profitez de cette offre d’abonnement exceptionnelle : 2 mois pour le prix de 1 soit seulement 30 € (accès à toute la base de données – 25 000 notes et commentaires -, tous les Carnets, toutes les chroniques).
Et pour commencer, consultez le Carnet N° 61 qui analyse l’évolution du prix de 90 grands Bordeaux des millésimes 1996 à 2005 entre 2006 et 2010. Je publierai les premiers résultats sur Saint-Emilion lundi 4 avril au soir.
JMQ
I really liked your post, thanks for sharing.
http://scanningtoday.com/articles/preserve-old-pictures/